|
Трансформаторы
| |
| kimsos | Дата: Вторник, 14.12.2010, 22:42 | Сообщение # 1 |
 Главнокомандующий
Группа: Администраторы
Сообщений: 396
Статус: Offline
| Способ намотки тороидальных трансформаторов Технология намотки и способ изоляции на самом деле очень прост и не предполагает ни в коем случае ни какой обмотки, ни лакотканью, ни чем-либо другим. Дело в том, что при любой обмотки лакотканью или другими изоляторами внутреннее окно ТОРА мгновенно заполняются, так как, на внешней стороне получается один слой, а на внутренней 5-10 слоев, да еще неровных. Я давно собирался написать статью о способе качественной намотки торов. Это довольно долго объяснять и лучше показать на фото. Причем после намотки обмотки не превращаются в колесо, а сам трансформатор не становиться, яйцеобразным и расход провода минимален. Ввиду всего этого и КПД трансформатора максимален. А что из этого получается, Вы можете посмотреть в моем усилителе. Сразу оговорюсь, речь идет о мощных тороидальных трансформаторах. Габаритная мощность, которых более 500Вт. Которые мотаются проводами от 1 до 3мм. естественно виток к витку. И, как правила, сетевая обмотка которых лежит в приделах от 100 до 400 витков, всего, то есть 0,5-2 витка на вольт. Мотать таким способом менее мощные трансформаторы хлопотно, но при желании можно. Что нужно для намотки. 1) Необходимо сделать подставку для намотки тороида, делается это очень просто. Берем квадратный кусок ДСП или фанеры толщиной 10-15мм. Размерами 200Х200мм еще нам нужны два деревянных бруска длинной 200мм и с квадратом 20Х20мм. Эти два бруска нам нужно либо приклеить по центру нашей площадки, параллельно друг другу, на расстоянии между ними 100мм. А еще лучше привернуть к площадке эти бруски с помощью шурупов, но с потайными головками и головки утопить в фанеру иначе они будут царапать стол. Теперь если на эту подставку поставить тороид, он будет прочно и устойчиво стоять.  2) Нужен челнок, челнок я выпиливаю из оргстекла толщиной 5-6мм. Ширина обычно 30-40мм. длинна 300-400мм. Торцевые пропилы я делаю не углом, а полукругом и обрабатываю их напильником, что бы не портилась изоляция провода и даже проклеиваю одним двумя полосками изоленты опять же для защиты провода.
На челнок мы наматываем провод, не страшно, если провода не хватит, можно аккуратно спаять провод и мотать дальше. Но лучше все-таки рассчитать, так что бы провода хватило.
3) Теперь нам нужен материал для изоляции между слоями, это очень просто нужно найти
тонкий картон (упаковочный), я например, применяю коробки от динамиков для автомобилей. Главное что бы это был не толстый, но и не тонкий материал толщина картона, где-то 0,5мм. Если он будет с одной стороны глянцевый, то это тоже хорошо.
4) Еще нам потребуется нитки толстые 10-20 номер. Но на худой конец можно и 40 номер.
Сама намотка ведется от себя в правую сторону. А теперь самое главное, это изготовление самих изоляционных прокладок между слоями.
Нам потребуется штангель-циркуль, с острыми концами.
Измеряем, внешний диаметр нашего тора, прибавляем 20мм. (для нахлеста) и делим пополам. Например, внешний диаметр тора 150мм.+ 20мм.= 170мм. 170мм./2 = 85мм.
Выставляем штангель на 85мм. и фиксируем винтом. Сам штангель мы будем использовать как циркуль для черчения кругов на картоне. Почему именно штангелем, а не обычным циркулем, которым и проще и удобнее? А все очень просто, когда мы будем острым и прочным концом штангеля чертить по картону, то на картоне останется продавленная борозда и именно она поможет нам. Эта борозда очень полезна для удобства сгибания внутренней рассеченной окружности наших прокладок. В общем, сами поймете, что штангелем лучше, чем удобным циркулем.
И так чертим, внешний круг на картоне и вырезаем его ножницами, в принципе внешний круг можно нарисовать и обычным циркулем.  Далее замеряем внутренний диаметр тора ничего не прибавляем, не убавляем, а просто делим пополам. Например, диаметр 60мм./2 = 30мм.
Выставляем, именно штангель-циркуль, на 30мм. фиксируем винтом и чертим внутренний диаметр на картоне.
Далее мы берем карандаш и линейку и работаем над внутренним кругом, сначала рисуем крест, то есть, делим круг на 4 части, потом на 8 частей, если внутренний диаметр ТОРА больше 60мм. то еще и на 16 частей.
Далее мы рисуем обычным циркулем еще один круг, который меньше внутреннего в два раза, то есть, раздвигаем циркуль на 15мм. А теперь нам потребуется ровный кусок, фанеры или ДСП на который, мы положим нашу картонную заготовку для прорезания концом острого скальпеля или ножа, нанесенных карандашом наших частей.  Прорезать нужно по кругу от внешнего края окружности к центральной точке, не далее иначе картон будет задираться. Прорезать нужно насквозь картона.  Далее ножницами вырезаем внутренний круг нарисованный нами обычным циркулем.  Полученные дольки отгибаем перпендикулярно заготовки.  Понятно, что таких заготовок нужно на каждый слой по две штуки, каждый раз замеры диаметров делаются вновь, так как от слоя к слою их значение меняется.
Далее меряем высоту тора и вырезаем две полоски картона такой же ширины.
Одну полоску вставляем внутрь тора, так что бы нахлест был не более 10мм.
Вторую полоску накручиваем одним слоем на внешнюю сторону тора с таким же нахлестом.
Надеваем обе круглые заготовки на торцы тора, крепим ниткой в трех-четырех местах по кругу.   И далее начинаем мотать.  Самые опасные места для пробоя это углы окружностей ТОРА внешний и особенно внутренний. Поэтому если во время намотки мы увидим, что провод может соприкасаться с проводом внутреннего слоя, особенно по внутреннему углу окружности ТОРА. То необходимо подложить под провод полоски такого же картона шириной 10мм. и длинной по 20-30мм., там, где это необходимо. На внешней стороне, как правила этого делать не приходится, так как внешняя сторона заготовки наслаивается на край и хорошо предохраняет провод от замыкания. Вся разметка и прорезка картонных заготовок делается с матовой стороны картона, применять картон с двух сторон глянцевый не желательно.
Перед тем как начать мотать тор, на пальцы рук нужно намотать два слоя изоленты на оба сгиба мизинца и на сгиб указательного пальца, иначе будут огромные водяные мозоли. Многих интересует, как рассчитать ТОР. Дело в том что количество витков будет зависеть от качества железа но приблизительный расчет делается просто, как и у обычного трансформатора только коэффициент берем 20-30.
Ну, например измеряем высоту, она = 10см.
Измеряем толщину стенки, она = 5 см.
10х5=50см.
25/50=0,5 витков на 1вольт.
220х0,5=110 витков сетевой обмотки. Теперь начинаем мотать сетевую обмотку, намотав приблизительно 90 витков пробуем включить в сеть, меряя при этом ток холостого хода.
Совсем несложно подключить кончик провода прямо на челноке.
Постепенно доматывая провод, доводим ток холостого хода до 50-100ма. и на этом прекращаем мотать, полученное количество витков и будет реально. Теперь это реальное количество делим на 220 и получаем реальное значение количества витков на 1вольт.
И в соответствии с этой цифрой рассчитываем все выходные обмотки. Имейте ввиду, что при включении трансформатора в сеть первичный мгновенный бросок тока очень большой. И для того, что бы не спалить тестер нужно делать так. Сетевой провод подключаем через замкнутый тумблер параллельно тумблеру включаем тестер, включаем вилку в розетку и только потом размыкаем тумблер, что бы посмотреть ток холостого хода. Кстати именно из за мощного первичного броска тока трансформаторы мощностью более 1 КВт., обязательно нужно включать с помощью схемы мягкого включения. Тем более схема эта очень проста.
Лучше вбитый шуруп, чем вкрученный гвоздь...
|
| |
| |
| kimsos | Дата: Вторник, 14.12.2010, 22:47 | Сообщение # 2 |
|
Главнокомандующий
Группа: Администраторы
Сообщений: 396
Статус: Offline
| Изготовление каркасов катушек трансформаторов Сделать хорошую катушку для трансформатора — не самая простая задача. Предлагаю возможный способ её решения: 1. Из фанеры или другого подходящего материала изготавливается шаблон с сечением, соответствующим сечению используемого сердечника. Готовый шаблон обматывается скотчем для предотвращения приклеивания деталей каркаса.  2. Из тонкого (0,5—1,0 мм) стеклотекстолита изготавливаются стенки каркаса. Ширина стенок должна быть равной ширине соответствующей стороны шаблона.  3. Стенки каркаса приклеиваются встык клеем БФ-2 или БФ-6 на кусок хлопчатобумажной ткани.  4. Полученная заготовка проглаживается горячим утюгом через кусок фторопластовой плёнки до полной полимеризации клея. После этого лишняя ткань обрезается так, как показано:  5. Выступающая часть тканевой подложки смазывается клеем, после чего заготовка наматывается на шаблон и крайняя стенка приклеивается поверх подложки:  6. Из тонкого стеклотекстолита изготавливаются щёчки и приклеиваются к основе каркаса. Отверстия в щёчках выпиливаются лобзиком. Стыки в основе каркаса шпаклюются.  7. Изготавливаются контактные планки для припаивания выводов обмоток. Для этого из 4-х мм стеклотекстолита вырезаются заготовки, и в них сверлятся отверстия, в которые запрессовываются отрезки медной проволоки:  8. Контактные планки приклеиваются к щёчкам:  Основание каркаса оклеивается одним слоем карандашной кальки. Готовые каркасы: 
Лучше вбитый шуруп, чем вкрученный гвоздь...
|
| |
| |
| kimsos | Дата: Вторник, 14.12.2010, 22:56 | Сообщение # 3 |
|
Главнокомандующий
Группа: Администраторы
Сообщений: 396
Статус: Offline
| Перемотка трансформатора ТС - 250  Автор: Билозор Юрий Васильевич (aka YOOREE) Найти готовый трансформатор для БП самодельного усилителя достаточно сложно, поэтому один из вариантов решения проблемы - самостоятельная перемотка заводского трансформатора. Конечно, мы будем перематывать только вторичные обмотки, первичные оставляем те, что намотаны на заводе. Среди наиболее удобных для разборки - сборки трансформаторов можно отметить ТС(А) - 70, ТС(А) - 90, ТС-160, ТС-180, ТС-250 и другие телевизорные силовые трансформаторы.
В качестве примера на этой странице показана перемотка ТС-250, но принцип одинаков для всех трансформаторов этого типа. 
| Так выглядит наш пациент с лицевой (слева) и с обратной (справа) стороны.
На первом этапе желательно обратить пристальное внимание на расположение сетевых полуобмоток. Одна из них находится на левой катушке (выводы 1 и 2 сверху) - вторая - на правой катушке - см. левый снимок. Вывод 1 соответствует началу обмотки, вывод 2- ее концу. Также необходимо проверить выводы экранного провода на каждой катушке - уточнить где они находятся. Для этого конкретного трансформатора вывод "Экран" - третий(крайний справа), внизу по отношению к выводам сетевых полуобмоток, на левом снимке. Далее необходимо удалить с важнейших выводов остатки старых монтажных проводов, при необходимости - излишки припоя и выровнять важнейшие выводные лепестки при помощи плоскогубцев. В дальнейшем необходимо подписать все важнейшие части трансформатора при помощи маркера (катушки, стяжные ленты, полушасси, части магнитопровода и проч.) как именно обозначать эти части - не важно, важно что бы маркировка помогла вам произвести сборку всех элементов на свои "родные места". И последняя работа на этом этапе - откручивание стяжек. Для этого находим на нижнем полушасси две гайки на 10 и отдаем их до конца.
|
В дальнейшем, надо снять с трансформатора оба полушасси и стяжные ленты. Последние вынуть из зазоров межу катушками и магнитопроводом не всегда легко, особено если зазоры залили на заводе парафином. Если такое имеет место - надо терпеливо расшатывать стяжки и постепенно их тянуть, не спешите браться за молоток. За молоток все же придется взяться в последующем. Дело в том, что кольцевой магнитопровод, который помещен в катушки не пожелает самостоятельно выпасть из них. "Кольцо" магнитопровода на самом деле состоит из двух полуколец, составленных в торец друг к другу. Хотя существующий зазор между ними мал (торцы до некоторой степени тщательно ошлифованы) - на заводе в зазор вводится компаунд готорый состоит из эпоксидной смолы с ферритовым порошком. Эту смычку нам придется "разбить".
Для этого, трансформатор положим горизонтально на стол или на пол (желательно постелить что то мягкое) и используя что то типа отвертки и молотка нанесем ОДИН (короткий, но достаточно сильный) наклонный УДАР. Куда бить, под каким углом и т.д. можно судить из фотографий. Только на этих фото трансформатор показан еще до снятия стяжек и полушасси.
| Если в зазорах много парафина, верхнее полукольцо магнитопровода будет выходить из катушек с трудом. На этом этапе НЕЛЬЗЯ продолжать наносить удары молотком. Магнитопровод склеен из тонких пластин и в результате частых и сильных ударов они могут разойтись. В дальнейшем, при долгой работе трансформатора отошедшие пластины будут "зудеть". Если полукольца выходят из катушек очень туго, их правильнее раскачивать, расшатывать, но не ударять по ним.
После освобождения магнитопровода - позаботьтесь о том что бы как то маркировать полукольца. Проследите, что бы одна половинка случайно не "развернулась" относительно другой.
|
На следующем этапе занимаемся " грязной работой " - сматываем с каждой катушки все (абсолютно все) вторичные обмотки. Здесь некаких сложностей нет, подробности опускаю. Главное - не увлечься и не смотать экран и слой бумаги, который его покрывает. Это необходимо оставить. Хотя экран мы не будем подключать к чему либо - пусть его проводок остается на своей клемме.
На следующем этапе готовим свой провод - его диаметр и длина в соответствии с вашими планами. В моем случае это были планы уложить около 2 -х слоев провода 1,5мм, что бы получить напряжение 23 В. на каждой катушке. Некоторые цифры :
Длина 1 витка - около 20 см. (округлено в больш. сторону)
Количество витков в первом слое - 46
Количество витков во втором слое - 25
Приметно требуется 14,2 метра такого провода на каждую катушку. Хотя я показываю во втором слое 25 витков, фактически я намотал больше 25-ти, затем выловил точки где получается 23 вольта, а потом отматывал лишние "хвосты". Из последующих фото это должно быть ясно.
"Выловить точки с нужным напряжением" - означает включить трансформатор в сеть (начинающим самодельщикам - обязательно через предохранитель!!!) - один щуп вольтметра приложить к начальному выводу вторичной обмотки, а второй к одному из витков примерно в середине второго слоя. Вернее - второй щуп потребуется прижать к скальпелю или к ножу с острым кончиком, что бы можно было аккуратно проникнуть сквозь слой эмали. Точки можно отметить перманентным маркером. Последующие иллюстрации должны пояснить все подробности операции. Направление намотки на рисунке обозначено красной стрелкой. Крестиком обозначен экранный вывод.
  По намотке - ее необходимо вести плотно укладывая виток к витку. Чем толще провод, тем сложнее этого добиться. И сложнее укладывать б/у провод, как у меня. Его надо предварительно выровнять. При намотке можно поступить так - держать катушку в руках, на подходящий провод наступить и проворачивать катушку контролируя намотку под натяжением.
Повехность пола и обувь должны быть мягкими, что бы не повредить эмаль.
Начальный конец провода лучше сразу зачистить,облудить и припаять к своей клемме.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Ориентируясь на "точки" сматываем c катушек излишний провод. Затем, от витка с точкой ведем провод под прямым углом к свободной клемме внизу. При этом надо постоянно следить за плотностью намотки последних витков, нехорошо будет если они значительно ослабнут. Что бы избежать этого, последние витки на катушке надо прихватить длинной и узкой полоской толстого скотча (или изолентой). Далее - зачищаем, облуживаем и припаиваем к крайней левой клемме концевой провод. Когда обе катушки готовы - на обмотки можно уложить какую то цветную изоленту или скотч или полосы самоклеющейся пленки, из эстетических соображений. В самом конце - собираем трансформатор в обратном порядке с обновленными катушками и проверяем напряжение в каждой катушке еще раз прибором.
Между полушасси и магнитопроводом желательно проложить кусочки листовой резины. Остатки компаунда в зазоре магнитопровода лучше вообще не трогать, тогда "все встанет на свои места". Но можно убрать выкрошившиеся части слоя при необходимости. Вводить какие то прокладки в зазор вместо компаунда нежелательно. А в идеале - туда нужно вводить аналогичный материал. Не затягивайте гайки ИЗЛИШНЕ, может лопнуть контактная сварка в месте крепления болта! Но в тоже время нельзя допускать и слабины - магнитопровод будет ужасно "рычать". Крутить гайки при включеном трансформаторе - однозначно не рекомендую,
БУДЬТЕ КРАЙНЕ ОСТОРОЖНЫ, ОБРАЩАЯСЬ СО ВКЛЮЧЕННЫМ В СЕТЬ ТРАНСФОРМАТОРОМ! 
| Перемотанный таким образом трнсформатор я использую в блоке питания своего экземпляра усилителя Tale 3U ( постоянное напряжение +/- 28 В). |
Спасибо Yooree за предоставленный материал
Лучше вбитый шуруп, чем вкрученный гвоздь...
|
| |
| |
| kimsos | Дата: Пятница, 18.03.2011, 19:32 | Сообщение # 4 |
|
Главнокомандующий
Группа: Администраторы
Сообщений: 396
Статус: Offline
| Простой настольный намоточный станок Отсутствие нужного трансформатора заставило подумать над созданием намоточного станка. Конечно, можно было заказать трансформатор на заводе или намотать самому с помощь оборудования друзей, но кто же откажется от наличия в своем арсенале такого необходимого <средства производства> как удобный станок для намотки трансформаторов, катушек и дросселей? Станок получился простым и вместе с тем функциональным. Вид спереди и сверху.  Он позволяет наматывать обмотки на круглых полых каркасах внутренним диаметром от 10 мм, а также на каркасах квадратного или прямоугольного сечения внутренним размером от 10х10 мм. Максимальная длина намотки - 180 -200 мм. Максимальный диаметр(диагональ прямоугольного каркаса) составляет 200 мм. Намотку можно вести вручную проводом диаметром до 3,2 мм, в режиме <полуавтоматической> намотки проводом от 0,31 до 2,0 мм. <Полуавтоматическая> намотка предусматривает намотку и укладку слоя провода синхронно с намоткой, с последующей ручной укладкой слоя изоляции и сменой направления укладки провода. На круглых оправках с укладкой вручную можно мотать даже трубкой диаметром до 6 мм. Для укладки провода разных диаметров предусмотрен набор сменных шкивов, позволяющих выбрать 27 различных шагов намотки в диапазоне 0,31 - 1,0 мм или 54 шага намотки в диапазоне 0,31 - 3,2 мм. Сам станок легко умещается на обычной кухонной табуретке, благодаря большому весу не требует дополнительного крепления. Принцип работы. Прост до безобразия. Вал, на котором установлен каркас трансформатора, кинематически соединен с валом, по которому перемещается укладчик провода. Укладчик провода имеет втулку, внутри которой нарезана резьба. При вращении вала втулка перемещается и движет за собой направляющее устройство для провода. Скорость вращения вала определяется диаметрами шкивов, установленных на верхнем и нижнем валах, а скорость перемещения втулки кроме этого и шагом резьбы вала укладчика. Набор из 3-х тройных шкивов позволяет получить до 54 комбинаций шага укладки провода. Направление укладки изменяется перестановкой пассика соединяющего шкивы. Вращение вала с каркасом можно осуществлять вручную, а можно приспособить электродрель в качестве привода. ДЕТАЛИ: Все размеры указаны как в оригинале. Станина  Станина станка сварена из стальных листов. Основание станины выбрано толщиной 15 мм, боковины - толщиной 6 мм. Выбор обусловлен в первую очередь устойчивостью станка(чем тяжелее, тем лучше) Перед сваркой боковины станины складываются вместе и производится сверление отверстий одновременно в обоих боковинах. После этого станины устанавливают на основание и привариваются к нему. В верхние и средние отверстия боковин вставляются бронзовые втулки, в нижние - подшипники. Подшипники взяты от старого 5 дюймового дисковода. От перемещения подшипники и втулки с внешней стороны боковин фиксируются крышками. Валы Верхний вал, на котором крепится каркас катушки, изготовлен из прутка диаметром 12 мм. В этой конструкции все валы изготовлены из подходящих по диаметру валов от выслуживших свои сроки матричных принтеров, они изготовлены из хорошей стали, закалены, хромированы или отшлифованы.  Средний вал, на который опирается устройство подачи провода, также изготовлен из прутка диаметром 12 мм. Вал желательно отполировать.  Выбор диаметра нижнего вала - подающего, обусловлен необходимостью иметь шаг резьбы 1 мм, а нашлась только одна подходящая лерка 10х1,0. Желательно (в целях большей надежности) изготовить этот вал также диаметром 12 мм.  Втулка укладчика Диаметр 20 мм, длина 20 мм, внутренняя резьба такая же как на нижнем валу М12х1,0 ( в оригинале - М10х1,0) Шкивы Шкивы выполнены тройными, т.е. по 3 канавки разного диаметра в одном блоке. Диаметры выбраны так, чтобы наиболее оптимально перекрыть необходимый диапазон сечений провода  Выточены из стали, комбинация шкивов позволяет получить 54 различных шагов намотки провода. Ширина канавки для пассика выбирается исходя из имеющихся пассиков, в конкретном случае 6 мм. Обратите внимание: общая толщина шкивов должна быть не более 20 мм. Если толщина шкивов больше - необходимо увеличить длину левых хвостовиков нижнего и верхнего вала (диаметр которых 8 мм, длина 50 мм) При необходимости можно изготовить одинарные шкивы соответствующих диаметров. Выбранные диаметры шкивов обеспечивают намотку провода с 54 различными шагами. Таблица шагов. В строках указаны диаметры ведущих шкивов, в колонках - диаметры ведомых шкивов. В ячейках таблицы - шпаг намотки провода. | | 25 | 30 | 35 | 35 | 45 | 55 | 60 | 70 | 80 | | 25 | * | * | * | 0,71 | 0,555 | 0,454 | 0,416 | 0,357 | 0,31 | | 30 | * | * | * | 0,857 | 0,666 | 0,545 | 0,5 | 0,428 | 0,375 | | 35 | * | * | * | 1,0 | 0,77 | 0,634 | 0,583 | 0,5 | 0,437 | | 35 | 1,4 | 1,166 | 1,0 | * | * | * | 0,583 | 0,5 | 0,4375 | | 45 | 1,8 | 1,5 | 1,28 | * | * | * | 0,75 | 0,642 | 0,56 | | 55 | 2,2 | 1,833 | 1,57 | * | * | * | 0,91 | 0,78 | 0,6875 | | 60 | 2,4 | 2,0 | 1,71 | 1,71 | 1,33 | 1,09 | * | * | * | | 70 | 2,8 | 2,33 | 2,0 | 2,0 | 1,55 | 1,27 | * | * | * | | 80 | 3,2 | 2,66 | 2,08 | 2,08 | 1,77 | 1,45 | * | * | * | Данная таблица только ориентировочная, поскольку зависит от точности изготовления шкивов, диаметра пассика и шага резьбы на нижнем(подающем валу). После изготовлении всего станка необходимо уточнить получившиеся соотношения методом пробной намотки и составить аналогичную таблицу. Неточность при изготовлении не скажется на работоспособности, другие соотношения диаметров приведут к другим шагам намотки. Но большое количество комбинаций позволит подобрать нужный шаг в любом случае. Если необходимо делать намотку более тонким проводом, можно изготовить еще один тройной шкив с диаметрами например 12, 16 и 20 мм. Наличие такого шкива еще больше расширит ассортимент применяемого провода (начиная с диаметра 0,15 мм) Укладчик провода  Чертеж пластин укладчика.  Выполнен из 3-х пластин соединенных между собой винтами М4. Диаметр отверстий 20 мм. Отверстие в верхней части диаметром 6 мм для винта регулировки натяжения.
Внутренняя пластина - стальная, в нижнее отверстие вваривается стальная втулка диаметром 20 мм , длиной 20 мм и с внутренней резьбой 12х1,0. В верхнее отверстие вставляется фторопластовая втулка внешним диаметром 20мм и внутренним диаметром 12,5 мм, Длина втулки 20 мм. Пластины стягиваются между собой 2-мя винтами М4, на рисунке отверстия для них не показаны.
В паз между внешними пластинами вклеивается желобок из кожи толщиной 1,8-2 мм , он способствует выпрямлению и натяжению провода. Для регулировки натяжения в верхней части укладчика устанавливается винт или министрубцина, стягивающая верхнюю часть внешних пластин в зависимости от диаметра провода и необходимого натяжения..
В задней части станины устанавливается откидной кронштейн для катушки с проводом, необязательная, но удобная вещь. Привод В качестве привода применена шестерня большого диаметра, к которой приклепана рукоятка. На правой боковине станины (по месту) установлен узел фиксации и вспомогательного привода, представляющий вал с шестерней, закрепленный на отдельном кронштейне с цанговым зажимом и выступающей осью. Ось можно закрепить в патроне аккумуляторного шуруповерта или электродрели и сделать таким образом электропривод. При намотке толстого провода можно на оси закрепить ручку, тогда наматывать даже толстую трубку будет легче. Цанговый зажим позволяет надежно зафиксировать вал с наматываемой катушкой, если по каким то обстоятельствам приходится прервать намотку на длительное время.  Счётчик витков На шестерне верхнего вала закреплен магнит, а на правой боковине -геркон, выводы которого соединаны с контактими кнопки <=> калькулятора.
Все остальные мелкие детали и детальки устанавливаются по месту и делаются из чего бог пошлет.
На последнем фото видно что катушка с проводом размещена на отдельном валу. вал установлен на 2-х рычагах, которые можно поднять вверх, тога они сложаться внутрь станка. Это сделано, чтобы станок во время своего бездействия не занимал много места. Работа на станке Хотя и так видно, что и как делается, опишу порядок работы. Незначительная сложность установки каркасов и кажущаяся сложность смены направления укладки компенсируются простотой станка.
Снять верхний шкив, выдвинуть верхний вал вправо на необходимую для установки каркаса длину. Установить на вал правый диск, затем оправку катушки и на оправку надеть каркас катушки или трансформатора. Установить левый диск, навинтить гайку и вставить вал в левую втулку. Установить на место и закрепить верхний шкив (соответствующий таблице для намотки первичной обмотки).
Вставить в отверстие на верхнем валу шплинт или гвоздик, отцентрировать каркас на оправке и зажать каркас с оправкой с помошью гайки.
Установить на подающий вал нужный (для намотки первичной обмотки) шкив.
Вращая шкив подающего вала установить укладчик против правой или левой шечки каркаса катушки. Одеть пассик на шкивы. Если укладка провода будет производиться слева направо пассик одевается <кольцом>, если укладку провода нужно делать справа налево - пассик одевается <восьмеркой>.  Провод продевается под дополнительным валом, затем укладывается снизу вверх в кожаный желобок укладчика и закрепляется на каркасе. Зажимами в верхней части укладчика регулируется натяжение провода так, чтобы он плотно наматывался на каркас.
На калькуляторе нажимают 1 + 1 . Теперь с каждым оборотом вала с каркасом калькулятор будет прибавлять 1, то есть будет считать витки провода. Если нужно отмотать несколько витков нажмите - 1 и с каждым оборотом вала показания калькулятора будут уменьшаться на 1.
Во время намотки провода следите за укладкой витков, при необходимости поправляя витки на каркасе. По достижении проводом противоположной щечки каркаса зажмите цанговый зажим и поменяйте положение пассика с <кольца> на <восьмерку> или наоборот. Отпустив цанговый зажим, подложите под провод прокладочную бумагу и продолжайте намотку.
При необходимости изменить толщину провода подберите соотношение шкивов под требуемый шаг намотки... Ну вот и все. Прощу прощения за низкое качество фотографий, но надеюсь, что все вам станет понятно из приведенных фото и чертежей.
Лучше вбитый шуруп, чем вкрученный гвоздь...
|
| |
| |
| emaxtro | Дата: Вторник, 06.12.2011, 05:19 | Сообщение # 5 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
| Благодарствую! всё отлично изложено!
|
| |
| |
|
Главная 
